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Olivo - Olea Europaea.

Orígenes y Descripción.

De la familia de las oleáceas, se trata de un árbol perenne que habita en el contorno de la región mediterránea, donde ha estado presente desde la remota antigüedad, siendo un verdadero símbolo de su cultura. Su vigor, resistencia, la belleza de su madera seca y la diversidad de sus formas le han hecho un clásico entre los árboles cultivados como bonsái.

Árbol no muy elevado, de copa redondeada y tronco grueso que en los ejemplares viejos se retuerce y encorva de forma que alcanza tortuosidades que dejan ver que puede alcanzar el millar de años.

Con hojas pequeñas, alargadas y coriáceas de color verde grisáceo, sus flores son blancas con 4 lóbulos que salen en racimos y sus frutos son carnosos de color verde, ovalados y que oscurecen al madurar.

Los olivos silvestres (olea europea Var.Silvestris), que reciben popularmente el nombre de acebuche, pueden ser tan bonitos como los demás y suelen tener hojas más pequeñas y no producir frutos, y con formas muy bonitas e irregulares.

Situacion o emplazamiento.

Aguanta perfectamente el pleno sol pues las hojas maduras elaboran una capa de cera que tapona los estomas de las hojas evitando la evaporación y que se quemen las puntas. La falta de sol provoca mayor distancia entre nudos.

En Invierno soporta heladas de 1 ó 2 días pero debemos ponerlos a cubierto si se prolongan.

>Riego

Árbol no exigente en cuanto a la calidad del agua, el momento en que más agua necesitará será al inicio de la nueva brotación, reduciéndose el riego en los olivos que están enraizando por la propia falta de raíces, y después del desfoliado al disminuir la evaporación.

Aunque el olivo proviene de terrenos de secano precisan de un riego adecuado y muchas veces es la propia carencia de agua la que ha contribuido a su fama de lento crecimiento. En cualquier caso, debemos dejar secar ligeramente entre cada riego.

Abonado

Iniciar en Primavera, de forma suave y saltar los meses de calor intenso para reanudar al inicio de las lluvias, siendo éste abonado tan o más importante que el anterior pues será la base de reserva para la siguiente brotación de Primavera. El más aconsejable es un abono orgánico de disolución lenta, aunque en Primavera puede añadirse un pequeño aporte de abono químico en las plantas en formación.

No abonar después de un trasplante pues podríamos quemar las nuevas raíces.

Trasplante

En Primavera, antes de iniciarse el crecimiento fuerte, saliendo las raíces nuevas en el corte de las propias raíces viejas, las cuales debemos cortar fuertemente y pinzar tan solo las raíces finas para buscar una fina cabellera.

>Repasaremos los viejos cortes y eliminaremos siempre toda la tierra vieja para evitar pudriciones en el próximo trasplante. No olvidar la pasta selladora.

Utilizaremos una mezcla al 50% de akadama y arena de río, y es importante cribar antes la tierra para desechar el polvo utilizando para ello un cedazo de 0,5 mm. También usaremos otro de 2,5 mm para utilizar el grano inferior en la mezcla y el superior como capa de drenaje, capa que será un poco superior en los olivos jóvenes, más necesitados de crecimientos rápidos y fuertes.

Es importante hacer entrar toda la tierra con un palillo fino para que no queden bolsas de aire entre las raíces. Acabado el trasplante, regar hasta que el agua salga por el agujero de drenaje completamente limpia. Proteger de los vientos fuertes y de las heladas tardías de Primavera.

Pinzado

Se efectúa en época de crecimiento y consiste en podar ramas fuertes para favorecer al resto y conseguir bifurcación de ramas espesando el árbol. Al ser de brotación lenta dejaremos las 2 últimas hojas de cada rama para evitar retirada de savia y que seque alguna punta.

La mejor época es antes de brotar (Febrero) y durante el período de crecimiento (de Mayo a Agosto) fuerte. Nunca podaremos o desfoliaremos ramas tiernas pues al no haber subido la glucosa no tendríamos resultados y los nuevos brotes serían débiles.

Poda

Con buena base de cultivo el olivo reacciona favorablemente a toda clase de podas aunque si son fuertes conviene esperar a finales de Mayo cuando se encuentra en su máximo crecimiento y no dejar demasiado cortas las ramas pues algunas de ellas pueden retirar savia.

Los cortes se deben cubrir con pasta selladora y procuraremos eliminar los brotes de la base del tronco para no restarle savia al resto del árbol.

Alambrado

Al ser un árbol fuerte se pueden efectuar en cualquier momento, aunque mejor en época de descanso. Siempre es preferible alambrar ramas jóvenes, que en los 15 días toman la posición adecuada, que intentar hacerlo con ramas viejas y sin vigor pues el alambrado aún les restará más y no se conseguirá una posición tan perfecta.

Si la rama es muy gruesa, para evitar la rotura efectuar un pequeño masaje hasta que ceda, y en cualquier caso dejar de regar dos días antes y así las ramas serán más flexibles.

Reproducción

Se reproduce fácilmente ya sea por semilla, esqueje o acodo, pero es la recuperación el método más rápido y efectivo especialmente en zonas mediterráneas, lo que permite partir de un grueso tronco.

En la recuperación es importante que busquemos ejemplares que posean un buen nebari y tronco, sin fijarnos en absoluto en las ramas dado que se caracteriza por brotar bien por todas partes de la propia madera vieja, y por eso descartaremos las ramas viejas por dos motivos: el propio vigor de las ramas nuevas muy superior al de las viejas, y para poder obtener los brotes en el sitio deseado.

Le mejor época para recuperarlos será a finales de invierno. Arrancado del suelo le sacaremos toda la tierra vieja para que las nuevas raíces puedan crecer sanas y fuertes. Una vez limpiado cortaremos las raíces a la medida de la futura maceta de bonsai. Alrededor de estas viejas raíces nacerá una fina cabellera.

En un inicio la necesidad de riego es mínima al no tener raíces, pero luego irá variando. Dejaremos crecer al menos un año, abonando fuertemente salvo en pleno verano y los meses fríos de invierno, situándolos en lugares soleados y ventilados.

En el caso de propagación por semillas la mezcla llevará 75% de arena de río y 25% de turba y la mejor fecha es a finales de invierno, germinando a mediados de primavera.

El acodo y la estaca deben practicarse en luna menguante cortando un anillo de 1 a 1 y ½ cms en la zona que se quiera dejar como base en el caso del acodo, y dejando 4 ó 5 pares de nudos en el corte utilizado para estaca y enterrando al menos 2 nudos.

Enfermedades y Plagas

Como especie muy resistente no suele tener problemas; sin embargo pueden atacarles:

Cochinilla: insecto en forma de lapa que se pega a las ramas y al revés de las hojas chupándoles la savia. Tratamiento: insecticida específico (como claxon. De la cochinilla deriva la negrilla o melaza (hongo que vive en la melaza que producen las propias cochinillas), que recubre ramas y hojas de un polvo gris oscuro que tizna. Tratamiento: agua jabonosa, mantener bien aireado y el mismo tratamiento de las cochinillas.

Mosquito de la corteza: es la larva de la puesta de una mosca que vive debajo de la corteza chupando su savia. A simple vista se observará tan solo una zona seca. Necesita de alta humedad para sobrevivir por lo que el poco sol puede favorecerlos. Tratamiento: delimitar la zona con gubia hasta eliminar las larvas.

Repilo: hongo en las hojas en forma de manchas marrones con una aura amarillenta. No afecta al árbol pero es síntoma de exceso de humedad. Tratamiento: oxicloruro de cobre.

Arañuelos o picabrotes: pequeños gusanos de 5 a 10 mm, color verde intenso y difíciles de ver pero que dejan filamentos entre los brotes comidos. Tratamiento: insecticida.

Pseudomonas Syringae: (conocidos como berrugas o agallas del olivo): Bultos producidos por una bacteria y que aparecen en las ramas. Suele extenderse a través de las propias herramientas que hayan tenido contacto con árboles enfermos, y para evitarlas se recomienda podar en épocas frías pues en ellas la bacteria no se reproduce. No tiene tratamiento preventivo por lo que tan solo queda eliminarlos, desinfectando luego herramientas y sellando.

Madera seca

Su madera es ideal para formar jin, ofreciendo sus vetas hermosos dibujos.

Debemos limpiar a fondo la madera seca, limitando con gubia las partes vivas. Para proteger la madera seca aplicaremos periódicamente una capa de polisulfuro de cal.

Un saludo

Por: Marisa - España